Streetmode of streetstyle? Street fashion en streetstyle zijn allemaal hetzelfde? Of hebben we het over totaal andere fenomenen? En waarom is het tegenwoordig zo trendy om streetwear-foto's op Instagram te plaatsen? Wat is streetstyle fotografie en waar wordt over geschreven in streetstyle blogs? En hoe wordt dit in het algemeen in het Russisch vertaald? Verward? Laten we proberen er samen uit te komen.





Op de websites van bekende modetijdschriften als Vogue, Elle, Harper's Bazaar en andere publicaties zijn categorieën gewijd aan straatmode. De hoofdrol in deze artikelen is weggelegd voor foto's. Zo zijn street fashion-foto's van de blogs The Sartorialist en Face Hunter als fotoalbum uitgebracht. Dit zijn trouwens enkele van de meest bekende street fashion blogs ter wereld.

Een andere top street fashion blog is de Helsinki street fashion blog Hel-Looks. Stedelijke publicaties spelen ook een belangrijke rol in de verspreiding van street fashion. Zo staat er op de website van The New York Times een rubriek over streetstyle. Of bijvoorbeeld op de pagina's van het online magazine The Village Moscow.

Dus is het streetstyle of street fashion?

In het Engels kunnen begrippen als streetstyle (streetstyle) en street fashion (street fashion) worden gebruikt om het fenomeen street fashion aan te duiden. Zo gebruikt vogue.com streetstyle. Maar over het algemeen kunnen zowel journalisten als bloggers zowel streetstyle- als streetmode-aanduidingen gebruiken. Zo kun je op tokyofashion.com (een site over Tokyo street fashion) verwijzingen vinden naar zowel streetstyle als street fashion in artikelen met interviews en foto's.

Artikelen in het Russisch kunnen ook twee opties gebruiken: streetstyle en street fashion. Een street fashion-boek van Trent Sophie Woodward, een onderzoeker en docent aan de School of Art and Design aan de Universiteit van Nottingham, is bijvoorbeeld oorspronkelijk getiteld The Myth of Street Style, en vertaald in het Russisch klinkt de titel van het boek als The Mythe van straatmode.

Trouwens, de site Look At Me, de eerste Russische internetpublicatie, op de pagina's waarvan artikelen en foto's van modieuze afbeeldingen van stedelingen verschenen, gebruikte het concept van straatmode in zijn artikelen. Maar niet alles is zo eenvoudig als het lijkt. Er is immers ook streetwear. In Russischtalige blogs en tijdschriften wordt de aanduiding streetwear echter veel minder vaak gebruikt dan streetstyle of street fashion.





In de praktijk zijn streetwear, streetstyle en street fashion meestal synoniem. Maar onder antropologische wetenschappers die het fenomeen street fashion bestuderen, zijn pogingen ondernomen om een ​​hiërarchie van deze termen op te bouwen.

Zo schrijft de Engelse antropoloog T. Polimus dat street fashion in de twintigste eeuw meer een streetstyle was, omdat het van een tribale aard was en werd geassocieerd met subculturen van jongeren. Maar in de 21e eeuw wordt streetstyle individueel en verliest het zijn tribale karakter (verbinding met jeugdsubculturen), waardoor street fashion verschijnt.

Dat wil zeggen, in de XX eeuw - straatstijl (straatstijl), en sinds de eenentwintigste eeuw - straatmode (straatmode). Wat betreft streetwear, dit is een term voor alle kleding van de stedelingen in het algemeen. En dienovereenkomstig bestaat streetwear (streetwear) al sinds de eerste steden verschenen.



Trouwens, de beroemde Amerikaanse straatmodefotograaf (werkte bij The New York Times) Bill Cunningham merkte op dat straatstijl of straatmode een catalogus is van gewone volkskleding.Tegelijkertijd zei Bill Cunningham ook dat de beste modeshow elke dag in de straten van de stad plaatsvindt.



Bill Cunningham publiceerde in 1978 zijn eerste collectie straatmodefotografie voor The New York Times. Daarvoor had hij foto's gemaakt van Greta Garbo die door New York slenterde. En over het algemeen begint de geschiedenis van straatmodefotografie met de foto's van Bill Cunningham.

Later, in de jaren negentig, zou de Japanse fotograaf Seichi Aoki de regels van straatmodefotografie beïnvloeden. Hij richtte het tijdschrift Fruits op in Tokio, waar hij foto's publiceerde van Japanse street fashionista's tegen de achtergrond van de stad, met behulp van schiettechnieken zoals straight-up. Deze opnametechniek ontstond in de jaren 80 en foto's met deze techniek werden voor het eerst gepubliceerd op de pagina's van het Britse tijdschrift over de alternatieve mode "i-D".



Een straight-up is een foto van volledige lengte die buiten is genomen, meestal tegen een witte muur, en met een onderschrift dat een samenvatting geeft van de kleding van de persoon en, in het geval van i-D magazine, muziekvoorkeuren beschrijft.

De Japanse fotograaf Seichi Aoki bracht enkele wijzigingen aan in deze foto's - hij verving de witte achtergrond door een achtergrond in de vorm van stadsstraten. Rechttoe rechtaan fotografie is een van de kenmerken van straatmodefotografie geworden, zowel op blogs, sociale netwerken (dezelfde foto's op Instagram) als in de media.


Londen wordt beschouwd als de geboorteplaats van straatmode. Maar het is niet precies. Tokyo wordt ook beschouwd als de geboorteplaats van straatmode. Volgens één versie ontstond straatmode, als de wens van de stedelingen, meestal jonge mensen, om zich te onderscheiden van de grijze massa, in de jaren vijftig in Londen.



Volgens een andere versie verscheen in de jaren tachtig straatmode in Tokio. En daar en daar was straatmode nauw verbonden met subculturen van jongeren. Als je antropologen niet bent vergeten, dan was het waarschijnlijker dat het niet eens straatmode was, maar een straatstijl, waarvan het doel was om te laten zien dat je tot een stam behoorde, dat wil zeggen door kleding te demonstreren om je band met een bepaalde groep te demonstreren van mensen.

Bijvoorbeeld met punkers in het Londen van de jaren 70. Of met de subcultuur 'fruts', met als verschil de overvloed aan felle kleding en accessoires die praktisch niet bij elkaar pasten, in Tokio in de jaren negentig.

In het naoorlogse Londen in de jaren vijftig begon de geboorte van straatmode met de aanpassing van oude dingen. En dat kwam door een tekort aan stof en nieuwe kleren.

In de jaren vijftig werd het onder de Londense jongeren in de mode om met hun eigen handen kleding te maken, gebruikte kleding te repareren of nieuwe te maken, afhankelijk van de stijl van hun "bijeenkomst" en de muzikale, politieke en andere opvattingen. Dit is bijvoorbeeld hoe de Teddy Boys worden geboren - een van de eerste jeugdsubculturen die in de jaren vijftig in Groot-Brittannië bestond.

De naam Teddy Boys zelf verscheen in 1953 als een aanduiding voor jonge mensen uit de arbeidersklasse die probeerden de "gouden jeugd" na te streven en zich kleedden in de mode van het tijdperk van koning Edward VII (of, zoals hij werd genoemd, "Teddy") .

In Tokio in de jaren tachtig was er een iets ander verhaal - Japanse jongeren wilden westerse mode imiteren. En allereerst verschenen er nieuwe combinaties van Japanse tradities en westerse mode in kostuum onder jonge mensen - fans van bepaalde muziekstijlen. Dus in de jaren 80 verscheen de Visual kei-kledingstijl gebaseerd op een mix van Japanse rock en verschillende stijlen van westerse rock.

Genetwerkte samenleving en de verspreiding van mode van onderaf

En toen verscheen de netwerksamenleving. Integendeel, de vijfde fase is deel twee. Ik bedoel, de vijfde fase in de ontwikkeling van een netwerksamenleving, de tweede helft, volgens Jan van Dyck, die geen kunstenaar is, maar een socioloog. Nou, of, eenvoudiger gezegd, het internet verscheen.

Daarvoor was er de eerste fase in de ontwikkeling van een netwerksamenleving, toen mensen in de tijd van jagers en verzamelaars informatie uitwisselden met behulp van culturele tradities - liederen, dansen, sprookjes, enzovoort. De tweede fase is de opkomst van steden en wegen die ze met elkaar verbinden. De derde fase is de opkomst van alfabetisch schrift.

De vierde fase is de ontdekking van Amerika, de opkomst van de boekdrukkunst, de groei van steden, de uitvinding van de telegraaf en de stoommachine, terwijl informatie zich steeds sneller verspreidt. Welnu, de vijfde fase, deel één - de twintigste eeuw en een massasamenleving, en deel twee - een netwerksamenleving of internet is verschenen.



Sinds het midden van de jaren 2000 verschenen de eerste blogs gewijd aan straatmode, evenals artikelen en foto's van straatmode op verschillende websites. mode tijdschriften en stadspublicaties. En toen begonnen ze zelfs tijdens Fashion Weeks niet alleen kleding op de catwalks te fotograferen, maar ook kleding van gasten van modeshows.

Zo ontstond het idee dat mode zich in de moderne wereld niet alleen van boven naar beneden verspreidt, dat wil zeggen van bijvoorbeeld ontwerpers tot inkopers van kleding, maar ook van onder naar boven. Dat wil zeggen, de manier waarop gewone burgers kleding combineren en dragen op straat, dankzij websites, blogs, pagina's van sociale netwerken, wordt in de mode en belandt al snel op de catwalks.

Zo kan in theorie tegenwoordig elke stadsbewoner de ontwikkeling van de mode beïnvloeden. Maar dat is in theorie. In de praktijk wordt straatmode verspreid via mediasites, blogs, sociale mediapagina's, en het zijn journalisten en bloggers die kiezen wie en waar ze fotograferen. En hoe groter en bekender het tijdschrift, hoe populairder de blogger, hoe meer mensen de stijl van deze of gene stad zullen zien. Tegelijkertijd zijn er ook grote stadscentra van straatmode, bijvoorbeeld Londen, Tokio, New York. In andere steden proberen ze in dit opzicht vaker wel dan niet de straatmode van de bekendere steden te imiteren.



Het blijkt dat de hiërarchie nog steeds bewaard is in de modewereld. Maar tegelijkertijd heeft ieder van ons, theoretisch gezien, de kans om onze stijl aan de wereld te demonstreren en een trendsetter te worden. Daarom markeren hun foto op Instagram met hashtags #streetstyle, #streetfashion of #streetwear kan ieder van ons zich zeker een paar momenten en een paar dozijn likes voelen als een stijlicoon.