Twee jaar geleden, op 18 november 2017, overleed de beroemde ontwerper Azzedine Alaia. Hij begon zijn professionele carrière en studeerde voor beeldhouwer. Na zijn afstuderen aan de faculteit werd Azzedine beeldhouwer, maar alleen in de mode. Het was hier dat zijn natuurlijke gave werd onthuld - om de schoonheid van een vrouwelijke figuur te zien en over te brengen. Azzedine Alaya ontwierp jurkendie vrouwen sierden.

Hij beschouwde zichzelf als beeldhouwer als een middelmatige beeldhouwer en hij kon lange tijd en heel goed jurken naaien. Hij begon te werken in een lokaal atelier en kopieerde de outfits van beroemde modeontwerpers, hij werd niet alleen beroemd als meester, maar studeerde ook Franse mode.

Nadat hij zijn geboorteland Tunesië had verlaten, kreeg Azzedine op aanbeveling een baan in het beroemde huis van Christian Dior, maar hier, na een aantal dagen gewerkt te hebben, werd hij ontslagen. Vervolgens leerde hij bij het modehuis Guy Laroche veel van de geheimen van haute couture, terwijl hij Thierry Mugler hielp. Hij moest ook op bezoek in de rol van manager van een Franse markiezin, totdat hij werd uitgenodigd door gravin Nicole de Blégier. Azzedin werkte bijna vijf jaar voor haar en maakte kleding voor de gravin en haar entourage. Dit hielp hem om in de toekomst gemakkelijk klanten te vinden.

Modehuis ALAIA

Eind jaren 60 begon hij zijn eigen bedrijf. Een van de klanten baande voor hem de weg naar het seculiere Parijs, waar hij de groten en beroemdheden ontmoette. Zo heeft Azzedine bijna 15 jaar gewerkt. Zijn bescheiden atelier bleef bescheiden, hij had geen eigen winkel, hij nam niet deel aan shows en over het algemeen gaf hij niet om modetrends.

Aan reclame dacht hij ook niet. Klanten hebben het zelf gevonden. Goede vriend Thierry Mugler drong er bij hem op aan om mode als een bedrijf op te pakken. Eenmaal in een van Glossy magazines er verscheen een foto van de mantel en het kostuum gemaakt door Azzedine Alaya. Dit trok de aandacht van de mensen uit de mode-industrie op hem.

Zijn eerste collectie in 1980, leren en suède modellen die bij het lichaam passen, korte zwarte jurkjes met veel ritsen, bleken erg handig. In de jaren 80 regeerde de cultus van het lichaam in de wereld - bodybuilding en aerobics. Azzedin herhaalde het graag: "De basis van alle mode is het lichaam." Hij wilde beeldhouwer worden, en dit verlangen kwam uit - hij werd een "modebeeldhouwer".



"Vrouwen krijgen een zeer korte tijd om trots te zijn op hun lichaam ..." - zei Azzedin Alaya, en hij was in staat om alle waardigheid en perfectie van de vrouwelijke figuur te tonen. De eerste collectie maakte hem beroemd. Een jaar later verscheen het merk Azzedin Alaya.

Sinds 1982 heel Europa en Amerika leerden erover, boetieks werden geopend in Chicago, Los Angeles, San Francisco, Beverly Hills, Londen, Genève, Tokio. In 1985 ontving Azzedine twee Oscars voor zijn modellen.

Beroemdheden begonnen zich te kleden bij Azzedine Alaya: Grace Jones, Grace Coddington, Tina Turner, Louise de Vilmorin, Madame Mitterrand.



in 1985 Grace Jones droeg een karmozijnrode Azzedine Alaya bij de Oscars. Deze jurk is nu in de geschiedenis van de 20e-eeuwse mode. Het vereeuwigde de naam van de maker, die voor hem een ​​speciale stof met lycra uitvond en vervolgens de titel "King of cling" kreeg - King of Trouw.

In zijn modellen begon Alaya niet alleen leer te gebruiken, maar ook stretchstof, lycra, opengewerkte stoffen die doen denken aan tatoeages en latex. Bij het naaien gebruikte hij naden van verschillende configuraties, bijvoorbeeld spiraalnaden, die het figuur visueel veranderen - de benen verlengen, de taille benadrukken.

Hij creëerde het effect van een volledige lichaamspasvorm met behulp van draperieën, speciale stof, snitten in de gewenste vorm en richting. Zijn jurken werden een tweede huid voor de modelmeisjes. Er werd over hem gezegd dat je met Alaya's jurk het perfecte figuur aantrekt.



In zijn werk waardeerde hij volledige onafhankelijkheid en wilde hij doen wat hij leuk vond.De mode-industrie in die tijd won aan snelheid, de collecties veranderden seizoen na seizoen, en de ontwerper moest erin slagen steeds meer nieuwe modellen te creëren en degenen die op de eerste rijen van de catwalk zaten te verrassen en de grillen van de verveelde te gehoorzamen publiek.

Azzedine wilde geen van de regels van het syndicaat gehoorzamen. Hij maakte geen seizoenscollecties. "Ik laat de collectie zien op het moment dat ik het af vind."



Begin jaren 90 Azzedin verdwijnt plotseling uit het zicht van zijn fans. Hij stopte met deelname aan shows en legde uit dat zijn atelier druk was met privébestellingen. Onder zijn klanten zijn de grote en beroemde: Uma Thurman, Stephanie Seymour, Madonna en vele anderen.

Na 10 jaar keerde hij terug naar de modewereld. In juni 2000 presenteerde Azzedin Alaya een kledingcollectie die onmiddellijk werd verkocht aan boetieks over de hele wereld. Hij zei dat je een harde noot moet zijn om als onafhankelijk ontwerper te kunnen bestaan, anders " riskeer je op een dag dat alles, tot aan stoffen aan toe, wordt geblokkeerd door grote bedrijven."



Toen het meerderheidsbelang in het Azzedine Alayi Fashion House werd verkocht, liet het contract de ontwerper het recht op creatieve onafhankelijkheid. "Als iemand me vertelt hoeveel dingen er in de collectie moeten zitten, stop ik met denken, ik weet niet eens hoe ik de zoom moet omzomen."

Azzedine Alaya hield van zijn werk, sliep weinig en werkte hard, en roem veranderde hem niet in het minst. Hij wist altijd goed te pronken met een vrouwelijk figuur. De schoonheid van een vrouw inspireerde hem ...