Op 15 december werd bekend dat de hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue, Anna Wintour, haar bevoegdheden had uitgebreid: ze werd benoemd tot content director van uitgeverij Conde Nast. Laat me je eraan herinneren dat Anna 32 jaar de hoofdredacteur van Vogue US is en onder andere de artdirector van Conde Nast en de wereldwijde contentadviseur van Vogue International.

Publishing chief executive Roger Lynch beschouwt deze structurele veranderingen "een keerpunt in de geschiedenis van Conde Nast." Dit nieuws veroorzaakte echter een grote weerklank in de modegemeenschap. Maar is er altijd zo'n "speciale houding" geweest ten opzichte van de meest invloedrijke figuur in de mode-industrie?

Anna Wintour werd geboren in een rijke familie van hoofdredacteur Charles Wintour en politiek activist Eleanor Baker. Het toekomstige stijlicoon en de meest invloedrijke persoon in de modewereld sloeg al snel een professionele weg in: ze trad in de voetsporen van haar vader en besloot de journalistiek na te streven.

Van jongs af aan toonde Anna haar rebelse karakter en opstandigheid, boycotte de kledingvoorschriften van de school en negeerde de opmerkingen van de leraren over deze kwestie (Anna kwam ooit in een mini naar school, wat in de jaren 60 als schandalig en onaanvaardbaar werd beschouwd, waarvoor ze werd verbannen uit de North London Collegiate School). Ze was niet van streek (en werd niet eens onderworpen aan een vlaag van veroordeling en misbruik van haar ouders) en besloot voor zichzelf dat ze zich met modejournalistiek zou bezighouden.

Op aanraden van haar ouders probeerde ze cursussen te volgen in het beroemdste warenhuis van Londen, Harrods, maar bleef hier ook niet lang: "Je kent mode of je kent het niet", met deze woorden verliet ze de muren van Harrods. En in wat, en in de kennis van de mode, had Anna geen gelijke. Ze was pas 15 toen ze haar vader begon te adviseren over welk formaat een krant nodig had om de aandacht van de jongere generatie te trekken.

Anna's ouders scheidden in 1979 en even later trouwde haar vader voor de tweede keer. De uitverkorene was de oprichter van de Britse jeugdbladen Petticoat en Honey - Audrey Slater.

Op 15-jarige leeftijd krijgt Anna een baan bij de BIBA-winkel en publiceert tegelijkertijd het tijdschrift Seventeen uit de VS.



Door gebruik te maken van haar jonge leeftijd en vrouwelijke charme, begint Anna met het daten van invloedrijke mannen (die later haar vorming in de wereld van modieuze glans zouden beïnvloeden). Anna's eerste keus was columnist en seculier columnist Nigel Dempster. Maar nadat hij in Richard Neville, de eigenaar van het tijdschrift Oz, een meer winstgevende partij had ontdekt, verbreekt hij later de relatie met hem.



Op 21-jarige leeftijd krijgt Miss Wintour de functie van assistent van de modeafdeling in het Britse tijdschrift Harpers & Queen (het tijdschrift dankt zijn verschijning aan de fusie van twee publicaties - Harper's Bazaar en Queen), en hier haar pad in de mode industrie begint. In 1973 werd Anna plaatsvervangend hoofdredacteur, maar na 2 jaar moest ze de publicatie verlaten vanwege een conflict met een andere carrièremaker, Min Hogg, die later de voorzitter van hoofdredacteur zou worden.

De volgende mijlpaal in de geschiedenis van professionele ontwikkeling was het werk in de Amerikaanse Harper's Bazaar als junior redacteur van de modeafdeling. Echter, vanwege meningsverschillen met zijn supervisor - redacteur Tony Mazzola, verlaat Wintour negen maanden later het tijdschrift. Collega's hebben herhaaldelijk van Anna gehoord dat ze ervan droomt Vogue te managen en te veranderen. Ik hoefde niet lang te wachten op mijn "finest hour".

Na een kort werk in de onrendabele editie van Viva, Savvy magazine en New York, ontmoet Anna Wintour in 1983 het hoofd van Conde Nast Alexander Lieberman, die haar benoemt tot creatief directeur van de Amerikaanse Vogue (Anna accepteerde het aanbod pas nadat Mr. Lieberman stemde ermee in haar salaris te verdubbelen en volledige vrijheid van handelen toe te staan).

Velen herinnerden zich haar als een radicale persoonlijkheid met een ongebreideld verlangen om een ​​saai tijdschrift te veranderen (hoe kan het ook anders? Revolutionairen worden herinnerd - de geschiedenis herinnert zich niet stilletjes). Anna veranderde onbaatzuchtig de stagnerende politiek van Vogue en transformeerde het tijdschrift van conservatieve fictie in een steunpilaar van de modewereld. Het zou een happy end kunnen zijn voor jeugdige ambities, maar ... Tijdens een interview met de huidige hoofdredacteur Grace Mirabella aarzelde Anna niet om te verklaren dat ze haar plaats wilde innemen, waarvoor Miss Wintour moest aftreden keer als creative director terug naar Londen en werk voor de Britse editie van Vogue.



In 1988 keerde Anna echter terug naar New York om eindelijk de Amerikaanse versie te leiden. Maar ook hier was het niet zonder een excentrieke "exit" in de stijl van Anna Wintour: op haar eerste cover, als hoofdredacteur, plaatste ze het Israëlische model Mikhail Burke in een Christian Lacroix couture-topje geborduurd met stenen en in eenvoudige Guess-jeans. Van zo'n gedurfde zet (luxe en massamarkt mengen in een tijdschrift dat een luxe, rijk, mooi leven promoot!), kon de redactie lange tijd niet herstellen (ze wilden trouwens de omslag teruggeven, gezien dat er een fout is gemaakt).



Wintour heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de mode, niet alleen als een industrie die kleding ontwerpt en maakt voor toekomstige seizoenen, maar ook als een kunstveld. Dankzij haar connecties en een goed instinct voor getalenteerde mensen brengt Anna zo'n mastodont van fotografie als Helmut Newton in de wereld van glans, ook dankzij haar protégé kennen we grote namen als: Annie Leibovitz, Stephen Meisel, Craig McDean en vele anderen. Anna Wintour verleende financiële steun aan het gelijknamige 'jonge' merk van John Galliano en droeg later, in 1997, bij aan de promotie ervan naar het Huis van Dior. Ze nam ook het beschermheerschap van Marc Jacobs en Alexander McQueen over. Nadat Anna in 2007 de herenmodeontwerper Tom Brown ontmoette, verscheen zijn collectie na een tijdje in 90 Brooks Brothers-winkels.



Maar achter het mom van "deugd" gaat er een schuil die anderen doet beven van zijn loutere aanwezigheid, zijn ondergeschikten onderdompelt in angst, hysterie en stress. Anna Wintour werd herhaaldelijk beschuldigd van harde en onterechte opmerkingen die ze maakte over Vogue-medewerkers. Haar voormalige creative director André Leon Telli, die zich in zijn memoires herinnert hoe Anna in haar carrière "zijn plafond bepaalde", "Je werd te oud, te dik en te niet stoer", begreep het ook.



Dit zijn niet alle klachten over Wintour en haar bijtende karakter. Ex-Vogue-werknemers beschuldigden Anna van racisme en velen stonden te popelen om haar ontslag te nemen (in 2014 maakten ze op Instagram-profiel @diet_prada een cover van Vogue met een foto van Anna's portret en de titel: "Why don't she leave?" ). Anna ging niet naar bedrijfsbijeenkomsten, met als thema de strijd tegen racisme.



In 2008 brengt Vogue een cover uit met de zwarte basketballers LeBron James en Gisele Bündchen, wiens beeld wordt vergeleken met een aflevering van King Kong.



Het septembernummer was gewijd aan zwarte modellen, kunstenaars, ontwerpers en andere figuren uit de mode en kunst. Maar zelfs dit verving woede niet door de genade van de samenleving: zo'n daad werd hypocrisie genoemd.

Vogue heeft onlangs een openbare verontschuldiging aangeboden:

“Een zwarte werknemer zijn bij Vogue is niet makkelijk en je bent met te weinig. Ik weet dat een belofte om het te repareren niet genoeg is, maar we zullen het oplossen. En houd er rekening mee dat ik uw stemmen en suggesties waardeer terwijl we verder gaan." - Anna Wintour

Anna is een veeleisende en zeer harde baas. Het eerste wat ze deed nadat ze was benoemd tot content director voor Conde Nast, was het merendeel van het personeel ontslaan dat de podcast In Vogue The 1990 maakte.

Wat is het volgende? De tijd zal het leren.