Strohoed - een accessoire dat onmisbaar is in de zomer

Nu is de keuze voor stro zo groot dat het niet moeilijk is om over een strohoed te fantaseren. Maar, hoedenmakers kan ons vertellen dat de dingen niet zo eenvoudig zijn. Je moet weten wat voor soort rietje je moet gebruiken om een ​​hoogwaardige en mooie hoed te maken.

De strohoed is al bekend uit de oudheid, omdat het stro zelf een zeer toegankelijk materiaal is. Daarom droegen zowel de oude Grieken als de Romeinen strohoeden, terwijl de hoed van de joden gewoon een accessoire was bij kleding. Tot de 16e eeuw werd de hoed in Frankrijk en Duitsland vooral gedragen door boeren, die hem gebruikten als bescherming tegen de zon. En in de 18e eeuw werd een strohoed een prachtig kledingstuk. Strohoeden worden al lang in Florence gemaakt - het beroemde Italiaanse stro, dun en sierlijk, waarvan luxe hoeden werden gemaakt. Sinds 1714 heeft een boer en amateurwetenschapper Domenico Michelacci zich hier gevestigd. Hij was het die zo'n tarwevariëteit grootbracht, die dunne, rechte stengels had met een verrassend mooie gouden kleur. En daarnaast ontdekte hij dat de kwaliteit van dit stro nog beter wordt als de tarwe niet wordt gekapt, maar ontworteld.

Foto's en video's van meisjes met strohoeden

De hoedenproductie in Florence groeide en werd beroemd over de hele wereld. Ze gebruikten Florentijnse en Leghorn rietjes. De laatste onderscheidde zich door het feit dat de vezels niet met elkaar verweven zijn, maar aan de rand aan elkaar zijn genaaid. Het canvas is dus glad. Het woord "Leghorn" zelf is in het Engels ontleend aan het Italiaanse Livorno - een havenstad aan de kust van Toscane. De productie floreerde tot de jaren 1920 met tienduizenden kleine bedrijven. Een groot deel van de export betrof herenhoeden naar de Verenigde Staten. Maar in 1929 sloten hoedenfabrieken, net als veel andere industrieën, als gevolg van de crisis. Degenen die zich echter konden omscholen voor de belangrijkste productie van dameshoeden, hebben het tot op de dag van vandaag overleefd.

In de dagen van de crisis begon een van de Italiaanse stroverkopers Raoul Reali serieus op zoek te gaan naar andere bronnen van grondstoffen. Hij begon Chinese rietjes te gebruiken. Hij wees er echter ook op dat er niet alleen nieuwe bronnen nodig zijn, maar ook volledig nieuwe materialen. Dit is hoe de sisal- en parisisal-hoeden verschenen, en toen de Zwitserse vlecht. In 1950 creëerde Raoul Reali Pontova viscose, een kunstrietje. Dit laatste materiaal begon te worden gebruikt voor de vervaardiging van tassen en schoenen.

In de jaren tachtig verscheen een nog nieuwer materiaal - shinamei. Sisal, parisisal en sinamey worden nu gemaakt van de vezels van de telraamplant, de textielbanaan (Musa textilis), die op de Filippijnen groeit. Er is nog een andere variëteit aan synamrietjes, die van een hogere kwaliteit is - telraam. Deze rietjes zijn tegelijkertijd glanzend, dun en compact. Met al zijn verdiensten is synamei echter inferieur in sterkte aan sisal en parisisal. Parisisal is een elastisch, elastisch materiaal dat wordt gebruikt om dure hoeden te maken.

Er is nog een ander populair rietje - Panama, dat inheems is in Ecuador. De voordelen zijn dat het goed bleekt, kleurt, bestand is tegen kreuken, tegelijkertijd elastisch en koel is. Dit rietje verscheen in 1880 in Europa en dankt zijn naam aan de bouwers van het Panamakanaal. De rietjes zijn gemaakt van tokilla palmvezels.

Er zijn hoeden gemaakt van de vezels van de raffiapalmboom, die in Madagaskar groeit.

Hier zijn de belangrijkste soorten rietjes die worden gebruikt om een ​​luxe en eenvoudig comfortabele hoed voor het strandseizoen te maken.