Marele designer Cristobal Balenciaga

Crist Bal Balenciaga Eizaguirre este un designer de modă spaniol.

Cristobal Balenciaga s-a născut pe 21 ianuarie 1895 în micul oraș Getaria, Spania.

Tatăl său era pescar, iar mama era croitoreasă. În copilărie, el și-a ajutat mama în munca ei grea. El și-a luat munca atât de în serios încât la vârsta de 12-13 ani tăia și coase ca un adevărat croitor și, până la vârsta de 20 de ani, își deschisese deja atelierul în San Sebastian, iar cinci ani mai târziu, acolo era o casă de modă. . Adevărat, acest lucru nu a fost lipsit de patronaj, oferit de marchizul de Casa - Torres. Povestea primei lor întâlniri este după cum urmează: când micuța Balenciaga și-a luat libertatea de a face câteva remarci eminentei doamne despre stilul și modul de îmbrăcare, marchiza a văzut în el talentul viitorului couturier. Cu sprijinul ei, a primit o educație. Și apoi au fost case de modă în Madrid și Barcelona. În curând, familia regală a fost printre clienții săi. Poate că de atunci, văzând luxul și țesăturile bogate ale curții regale, va avea pentru totdeauna dragostea pentru țesăturile scumpe.

1937 - războiul din Spania. Cristobal Balenciaga își abandonează afacerile din Spania și se mută la Paris. Aici deschide Casa Modelelor, care literalmente câștigă imediat succesul.

Clienții săi au fost Regina Spaniei, Regina Belgiei, Principesa Monaco, Mona von Bismarck, Pauline de Rothschild, Gloria Guinness, Ducesa de Windsor, Barbara Houghton, Marlene Dietrich, Ingrid Bergman, Jacqueline Kennedy... Hainele lor erau de un standard ridicat. Aceste femei au fost apoi incluse în lista celor care s-au îmbrăcat cel mai bine, cea mai elegantă dintre toate. Modelele Balenciaga au fost realizate manual cu broderii și dantele.

Toate modelele sale au fost excelente nu numai pentru zilele lucrătoare, ci și pentru evenimentele ceremoniale. Perfecțiunea și eleganța au fost accentuate de volane uriașe, pelerine, trenuri, draperii. Toate aceste detalii și elemente sunt în concordanță cu pânzele compatrioților săi Velazquez și Goya, tradițiile spaniole se simt în modelele sale, spiritul patriei sale este severitatea și reținerea.

Balenciaga credea că o femeie era mai atrăgătoare pentru misteriozitatea ei, purtând o rochie care ar trebui să sugereze doar ceea ce este ascuns dedesubt și să nu arate totul. El a dezvăluit întotdeauna avantajele din plastic ale materialului, aproape niciodată nu a folosit țesături cu un model, dar a acordat atenție texturii, folosind adesea materiale contrastante într-un singur model (aceasta este ceea ce este folosit acum atât de des de designerii moderni). Au fost la modă țesături precum ratin, tweed, boucle, catifea, covor, tafta, moire, țesături ridate.

În colecțiile Balenciaga, culorile principale ale țesăturii erau întotdeauna negre, care erau completate de alb, maro și verde închis, uneori negrul era completat de roșu sau violet, ocazional existau țesături bej, roz și galbene. Balenciaga a preferat bijuteriile din perle. Rochiile de seară erau luxoase, erau completate de pălării cu margini uriașe, care erau decorate cu pene, berete și glugi.

Balensyaga deține invenții: gulere care alungesc vizual gâtul, paltoane, rochii trapezice, paltoane scurte „zburătoare” fără nasturi și gulere, jachete largi cu glugă, pălării cu cutie și mâneci trei sferturi.

Și, de asemenea, în 1945, Balenciaga a inventat o tăietură cu umeri pătrate, corsete ajustate, în 1951 - haine cu gâtul deschis și umerii, adică bluze fără guler, în 1960 - o rochie - o geantă, o rochie - un balon, o rochie - o cămașă, o rochie - tunică.

Și toate acestea reprezintă câteva procente din acele imagini create de Balenciaga și pe care designerii le folosesc încă.

Fiecare creație a lui Balenciaga a fost o operă de artă, nu a căutat să coasă pentru consumul în masă, a fost mai atras de crearea perfecțiunii.Și, după cum știți, nu toată lumea poate folosi acest lucru, ci doar câțiva oameni selectați și destul de bogați. Dar Balenciaga nu a fost jenat de faptul că produsele sale vor fi numărate în unități și, prin urmare, nu toată lumea ar ști despre el. El s-a străduit pentru creativitate, pentru crearea de capodopere. În fiecare dintre colecțiile sale, a creat două sau trei modele, pe care le-a cusut cu propriile mâini, de la croială până la finisare, și foarte des produsele erau lucrate manual. După ce a vizitat America și a văzut cum cusutul în masă era complet automatizat, și-a dat seama că acest lucru nu era pentru el. Munca manuală a atras-o pe Balenciaga și a fost apreciată de el. El a fost numit marele couturier, designer de designeri, Cristobal Magnificul.

În 1958 a primit Ordinul Legiunii de Onoare. Acest spaniol a fost respectat de colegii săi într-un mod care nu a fost niciodată bucurat de nimeni înainte sau de atunci. Mulți nu știu acum numele lui, la fel cum nu știu ce imagini noi a creat și ce idei mai trăiesc. Desigur, în lumea modei, printre designeri și designeri de modă, munca sa este studiată, ideile sale nu sunt folosite doar acum, ci sunt create noi pe baza lor.
Tehnica sa de tăiere este simplă și rafinată - mânecile și gulerul au fost tăiate astfel încât, cu fiecare mișcare, să nu-și piardă perfecțiunea. Modelele sale semănau cu sculpturi (așa cum a spus el însuși, un couturier ar trebui să fie un sculptor de formă). Balenciaga era la fel de priceput să taie cu ambele mâini. A folosit cu pricepere toate cusăturile, a cunoscut secretele călcării corecte. Când Balenciaga însuși tăia, materialul pentru model putea fi comandat cu o precizie de centimetru.

Pentru el, dorința clientului a fost cea mai semnificativă. El a fost întotdeauna bun cu femeile care aveau unele defecte în silueta lor și a considerat că este de datoria lui să ascundă aceste defecte, să facă fiecare femeie să se simtă frumoasă. Când celebra Marlene Dietrich a fost întrebată care dintre modele consideră că este cea mai semnificativă, ea a fost prima care a numit Balenciaga: „El este un tăietor extraordinar ... există ceva disperat în toate marile creații din Balenciaga. Foarte spaniolă .... Furia internă, frumusețea ... ". Rochiile sale au fost scoase din Paris de contrabandă în timpul războiului.

După război, în 1947, toată lumea vorbea despre noul couturier. Christiane Diorși de fapt Balenciaga a fost adevăratul inovator. Poate că acesta a fost motivul depresiei sale, cedând căruia, în 1948 a decis să-și închidă casa de modă. Cu toate acestea, Christian Dior nu a încetat niciodată să-l admire pe Balenciaga și l-a convins să continue să lucreze. Fotograful Cecil Beaton a spus foarte corect despre el: „El a fondat viitorul modei”.

În anii 60, Balenciaga vine din ce în ce mai des să-și închidă casa de modă. El a spus că moda încetează să mai fie elegantă, devine vulgară, designerii nu mai creează modă, strada începe să dicteze moda designerilor. A preferat să creeze cele mai elegante și sofisticate modele, modele pentru elită. Acesta nu a fost snobism, el a considerat că moda înaltă este artă, așa că nu s-a bazat niciodată pe croitorie în masă.

Și când în 1968 Balenciaga a decis să-i închidă toate fabricile, a fost o agitație printre femeile care erau foștii săi clienți - unii au plâns ca Mona von Bismarck, neștiind pe cine va îmbrăca de acum, alții au început să-și comande haine pentru ei, pentru mulți ani de acum încolo. Acesta este motivul pentru care modelele Balenciaga sunt valoroase prin faptul că au o caracteristică - să fie mereu la modă. Într-un fel sau altul, femeile se simțeau „goale”.

În 1968 Balenciaga și-a închis toate fabricile, lăsând doar linia de parfumuri, în care a lansat primul său parfum „Le Dix” în 1947, „La Fuite des heures” în 1949 și „Quadrille” în 1955. A plecat în patria sa, în Spania, unde în martie 1972. a părăsit această lume.

Marele spaniol a devenit marele couturier francez.
Balenciaga era un om foarte secret, îi plăcea să lucreze în tăcere și toți asistenții săi ghiceau dorințele prin gesturi și mișcări. Când a avut loc demonstrația colecțiilor sale, el nu a apărut niciodată în fața publicului, ci a urmărit spectacolul prin cortină. Nu-i plăcea să acorde interviuri, foarte rar vreunul dintre jurnaliști îl putea face să vorbească, nu-i plăcea să fie fotografiat și ducea o viață retrasă.

Mulți couturiști îl numesc profesorul lor, precum André Courrej și Emanuel Ungaro, Hubert de Givenchy și Christian Dior.
După moartea lui Balenciaga până în 1997, cei mai importanți designeri ai casei orfane nu au putut să-și recapete gloria de odinioară. Și abia în 1997, când a fost numit Nicolas Ghesquière, a fost restabilit nivelul abilităților de proiectare. Casa a început să prindă viață, oamenii au început să vorbească despre asta și vânzările au crescut, ceea ce a fost facilitat de achiziția Grupului Gucci.

„Un couturier ar trebui să fie arhitectul unei tăieturi, un pictor de culoare, un sculptor de formă, un muzician al armoniei și un filosof al stilului”, a spus marele couturier spaniol, care s-a născut într-o familie săracă de pescari și croitor, și i-a îmbrăcat pe cei mai bogați, mai frumoși și mai intitulati
femei din vremea lor.

Chiar și colegii au vorbit despre el ca pe o autoritate incontestabilă în lumea modei, un geniu care a ridicat arta tăierii și coaserii la cel mai înalt nivel.
„El este singurul couturier în sensul literal al cuvântului - toți ceilalți designeri”, a spus Coco Chanel.