Pe 15 decembrie, a devenit cunoscut faptul că redactorul-șef al American Vogue, Anna Wintour, și-a extins puterile: a fost numită în funcția de director de conținut al editurii Conde Nast. Permiteți-mi să vă reamintesc că, timp de 32 de ani, Anna a fost redactorul-șef al Vogue US și, printre altele, este directorul de artă al Conde Nast și consilierul global de conținut al Vogue International.

Directorul executiv al ediției, Roger Lynch, consideră aceste schimbări structurale „un moment de cotitură în istoria lui Conde Nast”. Cu toate acestea, această veste a provocat o mare rezonanță în comunitatea modei. Dar a existat întotdeauna o astfel de „atitudine specială” față de cea mai influentă figură din industria modei?

Anna Wintour s-a născut într-o familie bogată a editorului-șef The Even-ing Standard Charles Wintour și a activistei politice Eleanor Baker. Viitoarea pictogramă de stil și cea mai influentă persoană din lumea modei au luat rapid o cale profesională pentru ea: a urmat urmele tatălui ei și a decis să urmeze jurnalismul.

De la o vârstă fragedă, Anna și-a demonstrat caracterul rebel și rebelitatea, boicotând codul vestimentar al școlii și ignorând comentariile profesorilor cu privire la această chestiune (Anna a venit odată la școală într-un mini, care în anii 60 a fost considerat revoltător și inacceptabil, pentru care a a fost expulzat de la North London Collegiate School). Ea nu a fost supărată (și nici măcar nu a fost supusă unui val de condamnări și abuzuri din partea părinților săi) și a decis pentru sine că va fi angajată în jurnalismul de modă.

La sfatul părinților ei, a încercat să urmeze cursuri în cel mai renumit magazin universal din Londra, Harrods, dar nici nu a rămas aici mult timp: „Ori știi moda sau nu știi”, cu aceste cuvinte a părăsit zidurile lui Harrods. Și în ce și în cunoștințele modei, Anna nu avea egal. Avea doar 15 ani când a început să-și sfătuiască tatăl cu privire la formatul de care avea nevoie un ziar pentru a atrage atenția tinerei generații.

Părinții Annei au divorțat în 1979 și puțin mai târziu tatăl ei s-a căsătorit a doua oară. Cel ales a fost fondatorul revistelor britanice de tineret Petticoat și Honey - Audrey Slater.

La vârsta de 15 ani, Anna primește un loc de muncă la magazinul BIBA și publică în același timp revista Seventeen din SUA.



Profitând de vârsta ei fragedă și de farmecul feminin, Anna începe să se întâlnească cu bărbați influenți (care mai târziu i-ar influența formarea în lumea glosului la modă). Prima alegere a Anei a fost un cronicar și un cronicar laic Nigel Dempster. Dar, după ce a discernut în Richard Neville, proprietarul revistei Oz, o petrecere mai profitabilă, el mai târziu întrerupe relațiile cu el.



La vârsta de 21 de ani, domnișoara Wintour primește postul de asistent al departamentului de modă din revista britanică Harpers & Queen (revista își datorează apariția fuziunii a două publicații - Harper's Bazaar și Queen), și aici drumul ei în modă începe industria. În 1973, Anna a devenit redactor-șef adjunct, dar după 2 ani a fost forțată să părăsească publicația din cauza unui conflict cu un alt carierist, Min Hogg, care va primi ulterior președintele redactor-șef.

Următoarea etapă din istoria dezvoltării profesionale a fost activitatea din American Harper's Bazaar ca redactor junior al departamentului de modă. Cu toate acestea, din cauza dezacordurilor cu managerul său, editorul Tony Mazzola, nouă luni mai târziu, Wintour părăsește revista. Colegii au auzit în repetate rânduri de la Anna că visează să gestioneze Vogue și să o schimbe. Nu a trebuit să aștept mult „cea mai bună oră” a mea.

După o scurtă lucrare în ediția neprofitabilă a revistei Viva, Savvy și New York, în 1983 Anna Wintour se întâlnește cu șeful Conde Nast Alexander Lieberman, care o numește în funcția de director creativ al American Vogue (Anna a acceptat oferta numai după ce dl. Lieberman a fost de acord să își dubleze salariul și să permită libertatea deplină de acțiune).

Mulți și-au amintit-o ca pe o personalitate radicală, cu o dorință neînfrânată de a schimba o revistă plictisitoare (cum ar putea fi altfel? Revoluționarii sunt amintiți - istoria nu își amintește în liniște). Anna a schimbat altruist politica stagnantă a Vogue, transformând revista din ficțiunea conservatoare într-un pilon al lumii modei. Ar putea fi un final fericit al aspirațiilor tinerești, dar ... În timpul unui interviu cu actuala redactor-șef Grace Mirabella, Anna nu a ezitat să declare că vrea să-i ia locul, pentru care domnișoara Wintour a trebuit să demisioneze. ca director creativ, reveniți la Londra și lucrați pentru ediția britanică a Vogue.



Cu toate acestea, în 1988, Anna s-a întors la New York pentru a conduce în cele din urmă versiunea americană. Dar și aici nu a lipsit de o „ieșire” excentrică în stilul Anna Wintour: pe prima copertă, în calitate de redactor-șef, a plasat modelul israelian Mikhail Burke într-un top de modă Christian Lacroix brodat cu pietre și în blugi simpli Guess. Dintr-o mișcare atât de îndrăzneață (pentru a amesteca luxul și piața de masă într-o revistă care promovează o viață luxoasă, bogată, frumoasă!), Redacția nu a putut să-și revină mult timp (apropo, a vrut să returneze coperta, luând în considerare că a fost o greșeală).



Wintour a adus o contribuție semnificativă la modă, nu numai ca industrie care proiectează și creează haine pentru sezoanele viitoare, ci și ca domeniu de artă. Datorită conexiunilor sale și a unui bun instinct pentru oamenii talentați, Anna aduce un astfel de mastodont al fotografiei ca Helmut Newton în lumea gloss-ului, de asemenea, datorită protejatului ei suntem familiarizați cu nume atât de mari precum: Annie Leibovitz, Stephen Meisel, Craig McDean și multe altele. Anna Wintour a oferit sprijin financiar brandului „tânăr” cu același nume de John Galliano, iar mai târziu, în 1997, a contribuit la promovarea acestuia în Casa Dior. De asemenea, a preluat patronajul lui Marc Jacobs și al lui Alexander McQueen. După ce Anna l-a întâlnit pe designerul de îmbrăcăminte pentru bărbați Tom Brown în 2007, după o vreme colecția sa a apărut în 90 de magazine Brooks Brothers.



Dar în spatele măștii „virtuții” se ascunde unul care îi face pe alții să tremure de simpla sa prezență, își aruncă subordonații în frică, isterie și stres. Anna Wintour a fost acuzată în repetate rânduri de comentarii dure și nejustificate pe care le-a făcut despre angajații Vogue. Fostul ei director de creație, André Leon Telli, care, în memoriile sale, își amintește cum Anna „și-a determinat plafonul” în cariera ei, „Ai devenit prea bătrân, prea gras și prea greu”, a primit-o.



Acestea nu sunt toate plângeri legate de Wintour și de caracterul ei caustic. Ex-lucrătorii Vogue au acuzat-o pe Anna de rasism și mulți erau dornici de demisie (în 2014, pe profilul Instagram @diet_prada, au făcut o copertă a Vogue cu o imagine a portretului Anei și titlul: „De ce nu pleacă?” ). Anna nu a mers la întâlniri corporative, a căror temă a fost lupta împotriva rasismului.



În 2008, Vogue lansează o copertă cu jucătorii de baschet negri LeBron James și Gisele Bündchen, a căror imagine a fost comparată cu un episod din King Kong.



Numărul din septembrie a fost dedicat modelelor negre, artiștilor, designerilor și altor figuri ale modei și artei. Dar nici acest lucru nu a înlocuit furia cu mila societății: un astfel de act a fost numit ipocrizie.

Vogue a făcut recent o scuză publică:

„A fi angajat negru la Vogue nu este ușor și sunteți prea puțini. Știu că promisiunea de a o remedia nu este suficientă, dar o vom remedia. Și vă rugăm să rețineți că apreciez voturile și sugestiile dvs. pe măsură ce avansăm. " - Anna Wintour

Anna este un șef exigent și foarte dur. Primul lucru pe care l-a făcut după ce a fost numită director de conținut pentru Conde Nast a fost concedierea majorității personalului care a realizat podcastul In Vogue The 1990.

Ce va urma? Numai timpul va spune.