Biografie en jurken van Madame Gre

Alix Gre is een beeldhouwer en couturier ... De jurken die ze creëerde met Griekse plooien maakten van elke vrouw een godin. Madame Gre werd geboren op 30 november 1903 onder de naam Germaine Emily Krebs. Maar ze veranderde later haar naam en werd Alix Barton.

Haar couturiercarrière begon in 1930 tijdens een economische crisis en politieke omwentelingen. Het oorlogsgevaar gloorde aan de horizon. Het werd voor velen duidelijk dat Hitlers garanties voor vrede niet te vertrouwen waren. Maar in deze roerige tijden ontwaakte een verlangen naar schoonheid en luxe.

In de jaren '30 verlieten veel modeontwerpers het jongensachtige imago met een kort kapsel, platte borsten, het beeld van een schatje uit de jaren '20, die dag en nacht danste in een hemdjurk. Dames van de jaren '30 streefden naar vrouwelijkheid, ze droegen lange jurken, en zeker van zijde. En Alix creëerde haar eerste meesterwerken ... Ze wilde beeldhouwer worden, maar haar familie steunde haar niet. Daarna ging ze naaien en belichaamde ze haar droom in unieke kunstwerken. Dit waren haar jurken. Het meisje probeerde het geheim van stoffen te doorgronden, om beelden te creëren waarin de stof in zachte plooien zou vloeien, als water over een steen. Al snel werd een Fashion House geopend onder de naam Alix Barton.

Chanel en Schiaparelli schitterden in de jaren '30 zo sterk dat het leek alsof niemand hen kon overtreffen. Maar niet alleen dankzij hen ontstonden meesterwerken in de mode van die jaren, die later in de daaropvolgende decennia een inspiratiebron werden voor modeontwerpers. Bijvoorbeeld het door Vionne uitgevonden maatwerk, de romantische jurken van Nina Ricci met geborduurde bloemen en delicate kleuren, kleine kunstwerken gemaakt van knopen en veren door Marcel Roche, sculpturale draperieën van Madame Gre.

Madame werkte met een buitengewone flair voor het materiaal. Haar antieke draperieën blijven de ideeën van ontwerpers vandaag de dag beïnvloeden. Let op de draperieën van Albert Elbaz, Haider Ackerman of Azeddine Alaya, die de werken van Madame Gre van 1934 tot 1942 kochten voor het modemuseum in Marseille.

Ze drapeerde ook, net als Nina Ricci, jurken direct op de stof zonder patronen op de figuren van klanten.

Alix opende haar eerste modehuis in 1931. Alix werd een beroemde modeontwerper samen met Coco Chanel en Elsa Schiaparelli... Maar van nature was ze een gesloten persoon, ze gaf de voorkeur aan haar werk boven uitgaan. Feestjes en gezelligheid met beroemdheden spraken haar niet aan. In 1937 trouwde Alice met de Russische kunstenaar Sergei Cherevkov, in Parijs bekend onder het pseudoniem Serge Gre. En nu was het niet Alix Barton die verscheen, maar Alix Gre. Het leven samen was van korte duur, maar daarna probeerde ze Serge altijd financieel te ondersteunen tot aan zijn dood.

Al snel opent ze een nieuw modehuis - het House of Gre ("Gr? S"). Haar jurken waren vaak wit, wat leek op het beeldhouwwerk van de Griekse kariatiden. Het draperen van vloeiende plooien die het lichaam omhullen was een fantastisch gezicht, waarin geen chaos was, integendeel, alles was duidelijk doordacht, zodat de stof de verleidelijke contouren van de figuur benadrukte.

Madame Gre's jurken zijn als nieuw leven ingeblazen Grieks-Romeinse sculpturen. In een Duits tijdschrift in 1940 schreven ze: "De plooien in kleding zijn op zich niet goed, maar alleen als ze een soort patroon vormen, ze gaan bijvoorbeeld schuin naar elkaar toe, buigen, verstrengelen ... dat is, ze zijn gedrapeerd." Ze begon zijden jersey te gebruiken en de stof in Alix' handen ging gehoorzaam op een strikt afgebakende plaats voor haar liggen. Weefmeesters maakten voor haar stoffen die breder waren dan normaal, zodat het bedachte idee werkelijkheid kon worden. Het was niet gemakkelijk om de modellen van Madame te kopiëren, omdat sommige van haar creaties tot 20 meter zijden jersey in beslag namen.Haar jurken verschenen in modebladen en er werd gesproken over haar sculpturale omgang met stof.

Tijdens de oorlog konden veel vrouwen niet dromen van mooie kleding, hoeden, schoenen en hadden daarom elk hun eigen ideeën, uitvindingen en fantasieën om zichzelf te versieren. Hoofddoeken en sjaals begonnen te worden vastgebonden in de vorm van tulbanden. Tulband Alix werd haar handelsmerk, deze hoofdtooi was de perfectie zelf.

De oorlog begon, de gebeurtenissen ontwikkelden zich zodanig dat Alix besloot Frankrijk te verlaten. Toen de voorzitter van het High Fashion Syndicate, Lucien Lelong, dit hoorde, zei hij: "We mogen Alix niet laten vertrekken... We moeten high fashion houden." Dit was de tijd van de militaire nederlaag van Frankrijk. Maar ondanks alle inspanningen van Duitse modeontwerpers, bleef de invloed van de Franse mode het zegevierende land overtreffen en bleef, zij het niet op hetzelfde niveau, maar nog steeds op een hoog niveau. En de leiding van het Reich was vastbesloten om deze invloed uit te schakelen. Het plan van de Duitse kant was als volgt - de implementatie van de centralisatie van Europese mode. In dit opzicht zouden Wenen en Berlijn de nieuwe modecentra worden, terwijl de Franse mode autonoom zou kunnen blijven.

Franse modeontwerpers besloten in te grijpen. Ze lanceerden een campagne om de aandacht van het publiek voor hun producten te trekken. Franse modellen waren zo perfect dat veel tijdschriften het niet konden laten om foto's van de kledingcollecties van Franse couturiers te plaatsen. Een van de tijdschriften was getiteld: "Nieuwe lentejurken laten zien dat de Fransen leven", anderen prezen de lentecollectie van 1941.

En Alix Gre keerde terug. In 1944 bracht ze een collectie uit in de nationale kleuren van Frankrijk. Het was een protest tegen de nazi-invloed op de mode. In 1947 werd ze onderscheiden met de Orde van het Legioen van Eer. Al snel werden 228 modellen van Franse couturiers, waaronder Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga, Nina Ricci, Lucien Lelong en Alix Gre, gepresenteerd op de internationale tentoonstelling "Theater of Fashion".

Dan de tweede tentoonstelling - "The Train of Gratitude" in de VS in 1949. De luxueuze jurken van Madame Gre namen deel aan deze tentoonstellingen. Parijs behield de titel van de hoofdstad van de wereldmode. Maar de tijden vereisten grote veranderingen in de mode-industrie. Individueel werk werd verminderd, mode begon te werken met een breder publiek, waar die verfijning en uniciteit van producten niet vereist was. De mogelijkheden van ontwerpers zijn veranderd. Nu is het voor hen veel moeilijker geworden om hun creatieve ideeën te promoten. Voor Madame Gre, een creatief persoon, maar middelmatig in zaken, bleek het gewoon onmogelijk. Ze moest bezuinigen op haar productie. Ze probeerde te vechten, maar qua leiderschap maakte ze fout na fout.

In 1981 wendde ze zich toch tot de pret-a-porter-richting, alleen het vervagen van haar modehuis was al begonnen.

En in de jaren 70 van de vorige eeuw was Madame Gre de voorzitter van het Haute Couture Syndicate. De triomf maakte echter plaats voor een nederlaag.

In 1984 kocht Bernard Tapie haar modehuis en verkocht het vervolgens voor zijn eigen voordeel. Niet meer jong, maar nog steeds naïef Madame Gre, geloofde in de pure gevoelens van Tapi, die niet alleen aan haar, maar ook aan journalisten, in zijn liefde voor Madame bekende. Ze was gefascineerd door hem. De verloving vond plaats. Tapi sprak openlijk over zijn wens om Madame te helpen: "... ik zal haar de middelen geven om zich aan creativiteit te wijden, niet aan geld." Maar... ze verloor alles. Dochter Anna plaatste haar in een kliniek in de Provence, waar Madame Gre in 1993 overleed.

Het modehuis "Gre" produceerde nog een aantal seizoenen collecties, maar schakelde toen volledig over op de dagelijkse lijn. De omzet van het bedrijf daalde fors. Tegenwoordig is het modehuis bijna onbekend en wordt het constant doorverkocht aan nieuwe eigenaren. De parfumlijn brengt ook een klein inkomen op ...

Madame zei graag dat ze ervan droomde beeldhouwer te worden, en daarom maakt het voor haar niet uit - met stof of met steen te werken. In haar interviews benadrukte ze vaak dat de schoonheid van het menselijk lichaam de inspiratiebron werd. Bijna alle beroemdheden waren haar klanten: Marlene Dietrich, Vivien Leigh, Greta Garbo, Grace Kelly, Princess de Bourbon, Barbara Streisand, Duchess of Windsor, Jacqueline Kennedy.De strakke en strakke lijnen van de oudheid van Madame's jurken zijn te zien op veel foto's die zijn gemaakt door bijna alle grote fotografen van die tijd.