De grote ontwerper Cristobal Balenciaga

Crist? Bal Balenciaga Eizaguirre is een Spaanse modeontwerper.

Cristobal Balenciaga werd geboren op 21 januari 1895 in het kleine stadje Getaria, Spanje.

Zijn vader was een visser en zijn moeder was een naaister. Als kleine jongen hielp hij zijn moeder bij haar harde werk. Hij nam zijn werk zo serieus dat hij op 12-13-jarige leeftijd knipte en naaide als een echte kleermaker, en op 20-jarige leeftijd had hij al zijn atelier in San Sebastian geopend, en vijf jaar later was daar een modehuis . Toegegeven, dit was niet zonder bescherming, die werd geboden door de markies de Casa - Torres. Het verhaal van hun eerste ontmoeting is als volgt: toen de kleine Balenciaga de vrijheid nam om de eminente dame enkele opmerkingen te maken over de stijl en manier van kleden, zag de markiezin in hem het talent van de toekomstige couturier. Met haar steun kreeg hij een opleiding. En dan waren er nog modehuizen in Madrid en Barcelona. Al snel behoorde de koninklijke familie tot zijn klanten. Misschien zal hij sindsdien, bij het zien van de luxe en rijke stoffen van het koninklijk hof, voor altijd een voorliefde hebben voor dure stoffen.

1937 - de oorlog in Spanje. Cristobal Balenciaga verlaat zijn bedrijven in Spanje en verhuist naar Parijs. Hier opent hij het House of Models, dat letterlijk meteen een succes wordt.

Zijn klanten waren de Koningin van Spanje, Koningin van België, Prinses van Monaco, Mona von Bismarck, Pauline de Rothschild, Gloria Guinness, Hertogin van Windsor, Barbara Houghton, Marlene Dietrich, Ingrid Bergman, Jacqueline Kennedy... Hun kleding was van een hoge standaard. Deze vrouwen werden vervolgens opgenomen in de lijst van degenen die zich het beste, de meest elegante van allemaal kleedden. De modellen van Balenciaga waren uniek handgemaakt met borduursels en kant.

Al zijn modellen waren uitstekend, niet alleen voor het zakelijke dagelijks leven, maar ook voor ceremoniële evenementen. Perfectie en elegantie werden benadrukt door enorme volants, capes, treinen, draperieën. Al deze details en elementen zijn in overeenstemming met de doeken van zijn landgenoten Velazquez en Goya, Spaanse tradities worden gevoeld in zijn modellen, de geest van zijn vaderland is strengheid en terughoudendheid.

Balenciaga geloofde dat een vrouw aantrekkelijker was vanwege haar mysterie, ze droeg een jurk die alleen maar een hint zou moeten geven naar wat eronder verborgen is, en niet alles zou laten zien. Hij onthulde altijd de plastic voordelen van het materiaal, gebruikte bijna nooit stoffen met een patroon, maar besteedde aandacht aan textuur, vaak met contrasterende materialen in één model (dit is wat nu zo vaak wordt gebruikt door moderne ontwerpers). Stoffen als ratin, tweed, bouclé, fluweel, matten, taft, moiré, gerimpelde stoffen zijn in de mode gekomen.

In de collecties van Balenciaga waren de hoofdkleuren van de stof altijd zwart, wat werd aangevuld met wit, bruin en donkergroen, soms zwart werd aangevuld met rood of paars, af en toe waren er beige, roze en gele stoffen. Balenciaga gaf de voorkeur aan sieraden gemaakt van parels. Avondjurken waren luxueus, ze werden aangevuld met hoeden met enorme randen, die waren versierd met veren, baretten en kappen.

Balensyaga bezit uitvindingen: kragen die de nek visueel verlengen, jassen, trapezejurken, 'vliegende' korte jassen zonder knopen en kragen, losse jassen met capuchons, kokerhoeden en driekwartmouwen.

En ook in 1945 vond Balenciaga een snit uit met vierkante schouders, aansluitende lijfjes, in 1951 - kleding met een open nek en schouders, dat wil zeggen blouses zonder kraag, in 1960 - een jurk - een tas, een jurk - een ballon, een jurk - een shirt, een jurk - tuniek.

En dit alles is een paar procent van die afbeeldingen die Balenciaga heeft gemaakt en die ontwerpers nog steeds gebruiken.

Elke creatie van Balenciaga was een kunstwerk, hij wilde niet naaien voor massaconsumptie, hij voelde zich meer aangetrokken tot het creëren van perfectie.En zoals u weet, kan niet iedereen dit gebruiken, maar slechts een select aantal en redelijk rijke mensen. Maar Balenciaga schaamde zich niet voor het feit dat zijn producten in eenheden zouden worden geteld en daarom zou niet iedereen van hem weten. Hij streefde naar creativiteit, naar het creëren van meesterwerken. In elk van zijn collecties creëerde hij twee of drie modellen die hij met zijn eigen handen naaide, van snit tot afwerking, en heel vaak waren de producten handgemaakt. Nadat hij Amerika had bezocht en zag hoe het massanaaien volledig op automatisch stond, realiseerde hij zich dat dit niets voor hem was. Het was handenarbeid die Balenciaga aantrok en die door hem het meest werd gewaardeerd. Hij werd de grote couturier, ontwerper van ontwerpers, Cristobal the Magnificent genoemd.

In 1958 werd hij onderscheiden met de Orde van het Legioen van Eer. Deze Spanjaard werd door zijn collega's gerespecteerd op een manier waar nog nooit iemand van heeft genoten. Velen kennen zijn naam nu niet, net zoals ze niet weten welke nieuwe beelden hij heeft gemaakt en welke ideeën nog steeds voortleven. Natuurlijk, in de modewereld, onder ontwerpers en modeontwerpers, wordt zijn werk bestudeerd, zijn ideeën worden niet alleen nu gebruikt, maar op basis daarvan worden nieuwe gecreëerd.
Zijn kniptechniek is eenvoudig en verfijnd - de mouwen en kraag werden zo gesneden dat ze bij elke beweging hun perfectie niet verloren. Zijn modellen leken op sculpturen (zoals hij zelf zei, een couturier zou een vormbeeldhouwer moeten zijn). Balenciaga was even bedreven in het snijden met beide handen. Hij gebruikte vakkundig alle naden, kende de geheimen van het juiste strijken. Toen Balenciaga zelf aan het snijden was, kon de stof voor het model tot op de centimeter nauwkeurig worden besteld.

Voor hem was de wens van de klant het belangrijkste. Hij was altijd aardig voor vrouwen die wat gebreken in hun figuur hadden, en beschouwde het als zijn plicht om deze gebreken te verbergen, om elke vrouw zich mooi te laten voelen. Toen de beroemde Marlene Dietrich werd gevraagd welke van de couturiers ze de belangrijkste vindt, was ze de eerste die Balenciaga noemde: "Hij is een buitengewone snijder ... er is iets wanhopigs in alle grote creaties van Balenciaga. Heel Spaans…. Interne woede, schoonheid ... ". Zijn jurken werden tijdens de oorlog uit Parijs gesmokkeld.

Na de oorlog, in 1947, had iedereen het over de nieuwe couturier. Christiane Dioren in feite was Balenciaga de echte vernieuwer. Misschien was dit de reden voor zijn depressie, waaraan hij in 1948 besloot zijn modehuis te sluiten. Christian Dior hield echter nooit op met het bewonderen van Balenciaga en overtuigde hem ervan door te gaan met werken. Fotograaf Cecil Beaton zei heel terecht over hem: "Hij heeft de toekomst van de mode opgericht."

In de jaren 60 komt Balenciaga steeds vaker zijn modehuis sluiten. Hij zei dat mode ophoudt elegant te zijn, het wordt vulgair, ontwerpers stoppen met het maken van mode, de straat begint mode aan ontwerpers te dicteren. Hij maakte liever de meest elegante en verfijnde modellen, modellen voor de elite. Het was geen snobisme, hij beschouwde high fashion gewoon als kunst, dus rekende hij nooit op massaal maatwerk.

En wanneer in 1968? Balenciaga besloot al zijn fabrieken te sluiten, er was opschudding onder de vrouwen die zijn voormalige klanten waren - sommigen huilden als Mona von Bismarck, niet wetende wie ze vanaf nu zou kleden, anderen begonnen kleding voor zichzelf te bestellen, voor de komende jaren. Dit is de reden waarom Balenciaga-modellen waardevol zijn omdat ze een functie hebben: altijd in de mode zijn. Op de een of andere manier voelden de vrouwen zich 'naakt'.

In 1968 sloot Balenciaga al zijn fabrieken, waardoor alleen de parfumlijn overbleef, waarin hij zijn eerste parfum "Le Dix" in 1947, "La Fuite des heures" in 1949 en "Quadrille" in 1955 uitbracht. Hij vertrok in maart 1972 naar zijn thuisland Spanje. deze wereld verlaten.

De grote Spanjaard werd de grote Franse couturier.
Balenciaga was een zeer geheimzinnige man, hij werkte graag in stilte, en al zijn assistenten raadden zijn verlangens door gebaren en bewegingen. Toen de demonstratie van zijn collecties plaatsvond, verscheen hij nooit voor het publiek, maar keek hij door het gordijn naar de show. Hij hield er niet van om interviews te geven, zelden kon een van de journalisten hem aan het praten krijgen, hield er niet van om gefotografeerd te worden en leidde een teruggetrokken leven.

Veel couturiers noemen hem hun leermeester, zoals André Courrej en Emanuel Ungaro, Hubert de Givenchy en Christian Dior.
Na de dood van Balenciaga tot 1997 konden de toonaangevende ontwerpers van het weeshuis hun oude glorie niet terugkrijgen. En pas in 1997, toen Nicolas Ghesquière werd aangesteld, werd het niveau van ontwerpvaardigheden hersteld. Het huis begon tot leven te komen, mensen begonnen erover te praten en de verkoop nam toe, wat mogelijk werd gemaakt door de overname van de Gucci Group.

"Een couturier moet een snit-architect zijn, een schilder van kleur, een beeldhouwer van vormen, een musicus van harmonie en een stijlfilosoof", zei de grote Spaanse couturier, die werd geboren in een arm gezin van een visser en kleermaker. , en kleedde de rijkste, mooiste en meest begaafde
vrouwen van hun tijd.

Zelfs collega's spraken over hem als een onbetwistbare autoriteit in de modewereld, een genie die de kunst van het knippen en naaien naar het hoogste niveau bracht.
"Hij is de enige couturier in de letterlijke zin van het woord - alle andere ontwerpers", zegt Coco Chanel.