Biographie et robes de Madame Gre

Alix Gre est sculpteur et couturier... Les robes qu'elle crée avec des plis grecs font de chaque femme une déesse. Madame Gre est née le 30 novembre 1903 sous le nom de Germaine Emily Krebs. Mais elle a ensuite changé de nom et est devenue Alix Barton.

Sa carrière de couturière débute en 1930 au milieu de la crise économique et des bouleversements politiques. Le danger de guerre pointait à l'horizon. Il devenait évident pour beaucoup qu'on ne pouvait pas se fier aux assurances de paix d'Hitler. Mais en ces temps troublés, un désir de beauté et de luxe s'est réveillé.

Dans les années 30, de nombreux créateurs de mode abandonnent l'image boyish avec une coupe courte, des seins plats, l'image d'une mignonne des années 20, qui dansait jour et nuit en robe chemise. Les dames des années 30 aspiraient à la féminité, elles portaient des robes longues, et certainement en soie. Et Alix créa ses premiers chefs-d'œuvre... Elle voulait devenir sculpteur, mais sa famille ne la soutenait pas. Puis elle se lance dans la couture et incarne son rêve dans des œuvres d'art uniques. C'étaient ses robes. La jeune fille a essayé de pénétrer dans le secret des tissus, de créer des images dans lesquelles le tissu coulerait en plis doux, comme de l'eau sur une pierre. Bientôt, une maison de couture a été ouverte sous le nom d'Alix Barton.

Chanel et Schiaparelli dans les années 30 brillaient tellement que, apparemment, personne ne pouvait les surpasser. Cependant, non seulement grâce à eux, des chefs-d'œuvre de la mode de ces années sont apparus, qui sont ensuite devenus une source d'inspiration pour les créateurs de mode au cours des décennies suivantes. Par exemple, les tailleurs inventés par Vionne, les robes romantiques de Nina Ricci aux fleurs brodées et aux couleurs délicates, les petites œuvres d'art faites de boutons et de plumes par Marcel Roche, les draperies sculpturales de Madame Gre.

Madame a travaillé avec un flair extraordinaire pour la matière. Ses tentures anciennes continuent d'influencer les idées des créateurs d'aujourd'hui. A noter les draperies d'Albert Elbaz, Haider Ackerman ou Azeddine Alaya, qui rachètent les œuvres réalisées par Madame Gre de 1934 à 1942 pour le musée de la mode de Marseille.

Elle aussi, comme Nina Ricci, drape des robes directement sur le tissu sans motifs sur les silhouettes des clientes.

Alix ouvre sa première maison de couture en 1931. Alix est devenue une célèbre créatrice de mode avec coco Chanel et Elsa Schiaparelli... Mais par nature, c'était une personne introvertie, elle préférait son travail aux sorties. Les fêtes et les rencontres avec des célébrités ne l'attiraient pas. En 1937, Alice épouse l'artiste russe Sergei Cherevkov, connu à Paris sous le pseudonyme de Serge Gre. Et maintenant ce n'était pas Alix Barton qui apparaissait, mais Alix Gre. La vie commune a été de courte durée, mais par la suite elle a toujours essayé de soutenir financièrement Serge jusqu'à sa mort.

Bientôt, elle ouvre une nouvelle maison de couture - la Maison de Gre ("Gr? S"). Ses robes étaient souvent blanches, ce qui ressemblait à la sculpture des cariatides grecques. La draperie de plis fluides enveloppant le corps était un spectacle fantastique, dans lequel il n'y avait pas de chaos, au contraire, tout était clairement pensé pour que le tissu souligne les contours séduisants de la silhouette.

Les robes de Madame Gre sont comme des sculptures gréco-romaines ressuscitées. Dans un magazine allemand de 1940, ils écrivaient : « Les plis des vêtements ne sont pas bons en eux-mêmes, mais seulement lorsqu'ils forment une sorte de motif, par exemple, ils forment un angle l'un par rapport à l'autre, se plient, s'entrelacent... c'est-à-dire qu'ils sont drapés." Elle commença à utiliser du jersey de soie, et le tissu dans les mains d'Alix se coucha docilement à un endroit strictement défini pour elle. Les maîtres tisseurs produisaient pour elle des tissus plus larges que d'habitude, afin que l'idée conçue puisse s'incarner dans la réalité. Ce n'était pas facile de copier les modèles de Madame, car certaines de ses créations prenaient jusqu'à 20 mètres de jersey de soie.Ses robes sont apparues dans des magazines de mode et sa manipulation sculpturale du tissu a fait parler d'elle.

Pendant la guerre, beaucoup de femmes ne pouvaient pas rêver de beaux vêtements, chapeaux, chaussures, et donc chacune avait ses propres idées, inventions et fantasmes afin de se décorer. Des foulards et des écharpes ont commencé à être noués sous la forme de turbans. Turban Alix est devenu sa marque de fabrique, cette coiffe était la perfection même.

La guerre commence, les événements se déroulent de telle manière qu'Alix décide de quitter la France. Lorsque le président du Syndicat de la Haute Couture, Lucien Lelong, l'a appris, il a déclaré : "Il ne faut pas laisser partir Alix... Il faut garder la haute couture." C'était l'époque de la défaite militaire de la France. Mais, malgré tous les efforts des créateurs de mode allemands, l'influence de la mode française a continué à dépasser le pays victorieux, et est restée, bien que pas au même niveau, mais toujours à un niveau élevé. Et la direction du Reich était déterminée à éliminer cette influence. Le plan du côté allemand était le suivant - la mise en œuvre de la centralisation de la mode européenne. À cet égard, Vienne et Berlin allaient devenir les nouveaux centres de la mode, tandis que la mode française pouvait rester autonome.

Les créateurs de mode français ont décidé d'agir. Ils ont lancé une campagne pour attirer l'attention du public sur leurs produits. Les mannequins français étaient si parfaits que de nombreux magazines ne pouvaient s'empêcher de placer des photographies des collections de vêtements des couturiers français. L'un des magazines était légendé : "Les nouvelles robes de printemps montrent que les Français sont vivants", d'autres vantent la collection printemps 1941.

Et Alix Gre est revenue. En 1944, elle sort une collection aux couleurs nationales de la France. C'était une protestation contre l'influence nazie sur la mode. En 1947, elle est décorée de l'Ordre de la Légion d'honneur. Bientôt, 228 modèles créés par des couturiers français, dont Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga, Nina Ricci, Lucien Lelong et Alix Gre, ont été présentés à l'exposition internationale "Théâtre de la Mode".

Puis la deuxième exposition - "Le Train de la Gratitude" aux USA en 1949. Les robes luxueuses de Madame Gre ont participé à ces expositions. Paris a conservé le titre de capitale de la mode mondiale. Mais l'époque exigeait de grands changements dans l'industrie de la mode. Le travail individuel a été réduit, la mode a commencé à fonctionner avec un public plus large, où cette sophistication et l'unicité des produits n'étaient pas requises. Les capacités des concepteurs ont changé. Maintenant, il leur est devenu beaucoup plus difficile de promouvoir leurs idées créatives. Pour Madame Gre, une personne créative, mais médiocre en affaires, cela s'est avéré tout simplement impossible. Elle a dû réduire sa production. Elle a essayé de se battre, mais en termes de leadership, elle a commis erreur après erreur.

En 1981, elle se tourne néanmoins vers la direction du prêt-à-porter, seule la décoloration de sa maison de couture a déjà commencé.

Et dans les années 70 du siècle dernier, Madame Gre était la présidente du Syndicat de la Haute Couture. Cependant, le triomphe a fait place à la défaite.

En 1984, Bernard Tapie rachète sa maison de couture puis la revend à son profit. Non plus jeune, mais toujours naïve, Madame Gre, croyait aux sentiments purs de Tapi, qui avouait non seulement à elle, mais aussi aux journalistes, son amour pour Madame. Elle était fascinée par lui. Les fiançailles ont eu lieu. Tapi a parlé ouvertement de son désir d'aider Madame : "... Je vais lui donner les moyens de se consacrer à la créativité, sans penser à l'argent." Mais... elle a tout perdu. Sa fille Anna l'a placée dans une clinique en Provence, où Madame Gre est décédée en 1993.

La maison de couture "Gre" a produit des collections pendant plusieurs saisons, mais est ensuite complètement passée à la ligne de tous les jours. Les ventes de l'entreprise ont fortement chuté. Aujourd'hui, la maison de couture est presque inconnue et est constamment revendue à de nouveaux propriétaires. La ligne de parfums rapporte aussi un petit revenu...

Madame aimait à dire qu'elle rêvait de devenir sculpteur, et donc cela ne fait aucune différence pour elle - travailler le tissu ou la pierre. Dans ses interviews, elle a souvent souligné que c'était la beauté du corps humain qui devenait la source d'inspiration. Presque toutes les célébrités étaient ses clientes : Marlene Dietrich, Vivien Leigh, Greta Garbo, Grace Kelly, Princesse de Bourbon, Barbara Streisand, Duchesse de Windsor, Jacqueline Kennedy.Les lignes épurées et austères de l'antiquité des robes de Madame se retrouvent dans de nombreuses photographies prises par presque tous les grands photographes de l'époque.