Le style classicisme est né à la fin du XVIIIe siècle. Cela s'est manifesté immédiatement et très clairement. C'est alors, à la suite des fouilles des anciennes villes de Pompéi et d'Herculanum, que l'intérêt pour l'esthétique grecque est né. Le classicisme primitif en costume s'appelle le répertoire et tombe sur la fin du 18e - début du 19e siècles.

Ce style a pu être observé en peinture dans les œuvres de maîtres tels que J.-L. David, en architecture - la colonne Vendôme, l'Arc de Triomphe à Paris, sur les scènes de théâtre dans des représentations à sujets antiques, dans lesquelles les acteurs étaient vêtus de tuniques et de chitons grecs anciens, avec des coiffures en forme de nœuds grecs relevés haut sur leur têtes.

La même chose pouvait être observée dans les silhouettes des vêtements à la mode; des formes et un décor sobres sont apparus. Bientôt, les fashionistas séculaires à Paris ont mis des robes shemiz en mousseline fine, presque ajustées au corps, avec un grand décolleté qui expose un beau cou et un corps blanc comme neige. La taille de la robe était haute, presque sous le buste, et les manches étaient souvent assez petites, comme des lampes de poche, ou avec leur absence totale. Shemiza a donné aux dames légèreté et légèreté, en particulier les jeunes beautés.



Les dames s'efforçaient de ressembler aux déesses grecques, qu'elles admiraient à travers la contemplation de la peinture et de la sculpture, ainsi que dans leur imagination en lisant de la poésie. Les beautés de Paris recherchaient une extraordinaire blancheur de leur peau, leur donnant une ressemblance avec les statues grecques en marbre. A cette époque, Madame Récamier, Madame Talien et Joséphine Beauharnais devinrent l'incarnation idéale de l'étendard de la beauté.

Des portraits de dames laïques sont apparus qui ont posé pieds nus pour des artistes en shemiz blanc comme neige, sans oublier de se parer de bijoux en forme de diadèmes, camées, bracelets, broches. Particulièrement magnifiques sont les portraits de jeunes beautés en forme de nymphes, que nous ont laissés les artistes de l'époque. La robe shemiz est devenue la robe préférée de l'ère Directoire.

Textiles Shemiz - mousseline et batiste blanches, gaze et crêpe avec broderie au point bourdon blanc. Ces robes étaient en apesanteur, leur poids atteignait 200 à 300 g. Ils épousent parfaitement le corps des beautés, laissant le cou, les épaules et les bras nus. Parfois, fuyant le froid dans une robe si légère, les dames jetaient un foulard de dentelle sur leurs épaules.



Napoléon, qui a offert à sa femme le châle le plus fin en laine des enfants du Cachemire, a longtemps défini la mode féminine pour ce détail de la robe. Toutes les dames profitent rapidement de la beauté du châle, et Joséphine Beauharnais met ensuite en place la production de châles français, qui se répand dans toute l'Europe.


Les coiffures ressemblaient aussi aux temps anciens. La mode de l'ère des annuaires s'appelait « nude » ou « nude ». C'est en effet le cas. Dans ces tenues aérées et légères, il était difficile de se sentir protégé, à moins que le châle ne recouvre le corps de la belle par temps froid. Par conséquent, de nombreuses femmes à la mode de cette époque ont souvent attrapé froid et la maladie a parfois pris fin tragiquement.

Les chaussures étaient aussi légères que la robe. C'étaient des sandales grecques ou des chaussures fermées à semelle plate, comme des ballerines modernes.

Les turbans, les turbans étaient populaires comme coiffe et les bonnets à la maison. Tout, semble-t-il, était exceptionnellement simple, mais les bijoux de la dame étaient en abondance. C'était un ajout luxueux au shemiz "humble". Bien entendu, la tête des belles était ornée de diadèmes, comme cela devrait être le cas pour les déesses grecques.



Les camées, les bracelets, les broches et diverses épingles à cheveux étaient populaires. Les cheveux scintillaient de mèches de perles qui s'accordaient parfaitement avec la blancheur de la peau. Elle aimait particulièrement les bijoux de Madame Talien. On dit qu'elle avait une belle peau et des yeux noirs veloutés. Une autre beauté de cette époque était Madame Récamier. Il y avait peu d'ornements dessus, ce qui lui donnait du naturel et du charme.




Beaucoup de femmes aspiraient à la beauté naturelle, mais, comme vous le savez, la nature nous donne des dons différents, ce qui signifie que cela doit être corrigé. Par conséquent, les femmes poudraient toutes les zones exposées du corps et utilisaient des parfums. Les hommes de cette époque, au contraire, ont cessé de porter des perruques poudrées et ont abandonné le maquillage. C'est-à-dire que les femmes sont devenues encore plus féminines et charmantes, et les hommes - plus masculins. (À notre époque, malheureusement, le contraire est vrai).



Les vêtements pour hommes se composaient d'une chemise, d'un gilet, d'un frac et d'un pantalon moulant, les chaussures étaient à talons bas. L'ensemble se terminait par un bicorne, puis par un bicorne. La laine et le drap étaient populaires pour ce vêtement, ainsi que la batiste (pour les maillots de corps).

C'était la mode de l'aristocratie. Mais d'autres représentants des milieux bourgeois sont apparus, qui ont fui en exil pendant la révolution avec l'aristocratie. Les jeunes de cette classe se sont posés en victimes de la révolution. Ils ont créé leurs propres clubs, essayé de se démarquer du grand public. Ils ont été rejoints par les nouveaux riches (issus des classes inférieures), qui sont rapidement devenus riches pendant la révolution. On les appelait les nouveaux riches (du français nouveau riche - nouveau riche - nouvel homme riche).

Comme cela arrive habituellement lors des révolutions et des coups d'État dans le pays, de nouveaux représentants de la classe aisée apparaissent. La plupart d'entre eux ont acquis les économies et les richesses qui leur sont venues grâce à leur emprise, leur dextérité et leur ingéniosité.

Le mot nouveau riche avait d'abord un certain mépris de l'aristocratie pour ces représentants fouineurs de la nouvelle jeunesse. En effet, ils ne différaient pas par un niveau culturel particulier et des manières aristocratiques, et donc leurs représentations esthétiques dans le domaine de la mode étaient quelque peu provocantes.

Les enfants des nouveaux riches ont créé leur propre style. Dans l'histoire du costume, ce style est considéré comme une manifestation "d'anti-mode". (Vous ne pensez pas que quelque chose de similaire se passe dans la mode aujourd'hui). Ainsi, à cette époque, les costumes originaux et exigeants de ces jeunes gens étaient appelés « incrujables » (incroyables). Il s'agissait de fracs amples, parfois mal repassés, de gilets boutonnés à un seul bouton, etc.

Il y avait aussi d'autres représentants de la mode - "muscaden" (dandy). Ils portaient une cravate, symbolisant le nœud coulant autour du cou de la potence ; au lieu d'une cravate, il pouvait y avoir un ruban rouge ou un garrot symbolisant le sang de la guillotine. Certains portaient un collier rouge dans le même but.

Les copines des jeunes hommes "incrujables" et "muscaden" s'habillaient aussi de façon extravagante. On les appelait "merviez" - des miracles. Ils ont osé porter des coiffures de jeunesse - victimes de la révolution, et parfois leurs cheveux étaient juste éparpillés sur les épaules et le dos. Les robes "merviez" ne ressemblaient vaguement à des shemiz que par le fait qu'elles étaient cousues en mousseline fine avec une taille haute.



À l'ère du directoire, de nombreuses directions différentes de la mode sont apparues, qui n'ont vécu que peu de temps. Certains événements ont été rapidement remplacés par d'autres, la démocratisation des vêtements de toutes les couches de la société a eu lieu.

La Révolution française (1789-1799) marque un tournant dans l'histoire du costume. Les événements de cette époque sont devenus un puissant accélérateur de processus faisant évoluer la mode européenne vers la démocratisation et l'abolition des différences sociales.